Клухорский перевал

 Военно-Сухумская дорога, построенная в конце XIX столетия, считается самой красивой из трех перевальных дорог, соединяющих Черноморское побережье с Предкавказьем. И самый живописный ее участок «Теберда — Клухорский перевал» стал излюбленным туристским маршрутом.

Этим путем туристы обычно отправляются на побережье Черного моря к Сухуми, до которого от Теберды 171 километр.

Первые 34 километра от турбазы до Северного Приюта туристы проезжают в автобусе. Дорога вьется по берегу реки Теберды. За окном автобуса бегут сосновые леса, сменяющиеся затем выше вверх по долине темнохвойными. Слева поднимаются крутые лесистые склоны, справа в просветах между деревьями мелькает широкая пойма реки, разделенная протоками на низкие островки. Время от времени встречаются лесные полянки, окаймленные светлой зеленью берез и буков.

В 5 километрах от поселка дорогу пересекает бурный поток, носящий звучное название «Шумка». Отсюда шоссе делает крутой поворот и через 3—4 километра выбегает на широкую поляну Чомалов кош. Ровной лентой дорога пересекает поляну и снова ее с обеих сторон обступают темные ели и пихты. Вскоре дорога выбегает к мостику через широкий грохочущий поток Уллу-Муруджу (Большая Муруджу), один из самых крупных притоков Теберды.

Затем дорогу пересекает еще один приток Теберды — Гедейж. За ним — поляна Кеп-тала, на которой находится кордон заповедника. В километре от поляны слева появляется заболоченный участок с сухими, отмершими стволами деревьев, напротив — так называемая; Цветочная поляна, по ней протекает небольшая прозрачная: речка. Здесь установлен памятник бойцам, строителям дороги в годы войны.

На 15-м километре, минуя дом дорожных ремонтников, дорога выходит к берегу реки Гоначхир и здесь раздваивается: одна идет на юг через Гоначхирский: мост — это дорога на Домбай, другая поворачивает на восток, в узкое ущелье Гоначхира и вьется, поднимаясь крутыми серпантинами, над неистово клокочущей рекой, зажатой в каменные тиски.

За рекой, спускаясь к самому берегу, подобрались островершинные темно-зёленые ели, мягкий, пушистый ковер мхов покрыл скалы и валуны. А на противоположном, солнечном склоне, по недоступным, обрывистым скалам высоко вверх взбираются неприхотливые красноствольные сосны. Здесь сухо и жарко, пахнет смолой и можжевельником, дремлют на теплых камнях юркие скалистые ящерицы. А дорога бежит все дальше и дальше и на 19-м километре выходит к кордону заповедника «Гоначхир».

За кордоном справа на небольшой полянке братская могила со скромным обелиском. Здесь — похоронены бойцы строители дороги, погибшие под лавиной в 1944 году.

Еще несколько километров пути — и долину перекрывает огромный конус выноса лавины, зарастающий молодым берёзовым лесом. В этом месте сливаются реки Северный Клухор и Бу-ульген, образуя реку Гоначхир. Дальше широко раскинулась пойма реки Клухор. Это дно большого приледникового озера, занимавшего ранее площадь 600—-800 гектар (5,5 километра длины и 1 — 1,5 километра ширины).

В настоящее время днище его заполнено галечником, и река здесь образует бесчисленное количество проток, между которыми участки осоковых болот чередуются с лугами, куртинами ивы и березы. И только у подножья Гоначхирского хребта сохранилось небольшое удлиненное озеро Туманлы-кёль, или «Форельное озеро» с удивительно прозрачной чистой голубоватой водой. Наибольшая глубина его 23 метра.

Северный берег озера крутой и высокий. С него веселыми струйками сбегает небольшой ручей. Остальные берега —^: плоские. В теплые летние дни здесь вполне можно купаться, так как вода хорошо прогревается солнцем. В озере обитает крупная форель, достигающая 3 килограмм веса. Склоны хребтов над озером почти безлесны в результате схода снежных лавин, достигающих в иные годы большой мощности и огромной разрушительной силы.

В 1963 году,например, рухнувшая в озеро лавина, расплескала его воду до самой реки, и летом вместо голубого чистого зеркала взору проезжающих открывались грязные глыбы нерастаявшего снега. Только к осени окончательно растаял снег и восстановилось озеро. Недалеко от озера открывается слева ущелье Гитче-Муруджу (Малая Муруджу) со склонами поросшими пихтовыми лесами с небольшой примесью сосны.

До самого Северного Приюта тянутся пихтовые леса с разрывами на лавиностоках. Северный Приют — туристский лагерь, откуда группы туристов в организованном порядке направляются через Клухорский перевал. Здесь же находится действующая круглый год высокогорная метеостанция.

За рекой — каменные уступы горы Чотча, покрытые березовым криволесьем и высокоствольными темными пихтами. Под их пологом сплошные заросли рододендрона кавказского. Изредка здесь встречается и рододендрон понтийский. С запада подножье горы огибает широкая и короткая долина реки Чотча.

Дальнейший путь туристы совершают пешком, отправляясь к Клухорским озерам, перевалу и к Черному морю. Хотя здесь и имеется дорога, уходящая вверх, короткими головокружительными серпантинами почти к самому перевалу, но по ней не всегда можно проехать, так как часто она бывает — засыпана обрушившимися сверху камнями.

Более короткий путь к перевалу по крутой тропе, берущей начало на разреженной лесной опушке, заросшей субальпийским высокотравьем — гигантскими борщевиками и дудниками, среди которых мелькают темно-пурпуровые и серно-желтые свечки мытников, оранжевые шляпки девясила, фиолетовые и голубоватые колокольчики. На каменистых россыпях — заросли; малины.

Тропа становится все круче и круче и наконец подходит к первому водопаду. Это Северный Клухор, прорезав сглаженные ледником скалы, спадает в Хоккельскую долину и сливается здесь с рекой Хоккель. Выше водопада горизонт расширяется. Тропа выходит в широкую котловину, по днищу которой течет Клухор.

К самым его берегам по северному склону спускаются заросли рододендрона кавказского, ими широкими ложбинами сбегают вниз лиловые «потоки» герани, покрытые то темной зёленью брусники, то ярко-желтой ветреницей. А в конце лета появляются оранжевые огоньки шафрана Шарояна, древнего растения, пришедшего к нам из засушливых мест Средиземноморья.

Животные встречаются здесь крайне редко: они избегают мест, часто посещаемых людьми. Лишь изредка легкой тенью скользнет между скал изящная серна, где-то вверху, в горах мелькнет четкий силуэт могучего тура и снова пусто, доносится только звук камешков, сорвавшихся из-под торопливых копыт.

Еще реже ранним утром или на вечерней заре с протяжным свистом, рассекая воздух, промчится над ущельем крупная черная птица и опустится на поросший рододендроном склон. Это кавказский тетерев прилетел полакомиться нежной зеленью альпийских трав.

Впереди виден подъем к озеру, из которого небольшим ручьем выбегает Северный Клухор, низвергающийся затем высоким и шумным водопадом. По обеим сторонам его, ближе к воде — нежно-сиреневые шапки примулы ушковатой и сердечника, чуть дальше — целое море золотистых головок сон-травы и купальницы.

Последний подъем — и дорога выходит к округлому голубовато-зеленому Клухорскому озеру, лежащему в каменной чаше на высоте 2700 метров над уровнем моря. Площадь его 12 гектар, наибольшая глубина 30 метров. Оно только в июле освобождается ото льда, а в конце сентября уже замерзает. Питают его потоки из двух ледников, один из которых — Клухорский за последние годы значительно отступил, образовав новое озеро, постоянно покрытое льдами.

Относительно пологий южный берег Клухорского озера пестрит желтыми, зелеными и голубыми пятнами альпийских ковров. С востока и северо-востока оно окружено мрачными громадами почти отвесных скал с длинными шлейфами серых каменистых осыпей и белыми карнизами снегов.

Рано утром в этих местах нередко можно, слышать громкий свист перекликающихся уларов, хотя самих птиц увидеть очень трудно. Они чрезвычайно осторожны и при малейшей опасности искусно прячутся между камней.

Над озером справа есть памятник, установленный на братской могиле советских бойцов, погибших здесь в августе 1942 года в схватке с немецко-фашистскими захватчиками. На противоположной стороне озера видна; пробитая в каменной стене лента старой Военно-Сухумской дороги. Тропа поднимается по скалам, оставляя озера слева, идет на ледник и по плотному фирновому снегу выходит к седловине перевала (2786 метров), на котором стоит обелиск.

Здесь после ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны были остановлены фашистские войска, стремящиеся прорваться, через Клухорский перевал к Черному морю. Тропа спускается по крутому южному склону Главного Кавказского хребта — среди огромных глыб гнейсов, гранитов, сланцев — следов отступившего ледника. Через 4—5 часов ходьбы показываются домики Южного Приюта. До Сухуми остается 109 километров.